Jean Paul Gaultier nació en un suburbio de las afueras de París. Nunca pasó por una escuela de moda, no le hizo falta, las revistas y los mercadillos fueron su mejor aprendizaje. Cuando todavía estaba en el instituto, Pierre Cardin decidió darle una oportunidad y ofrecerle un trabajo de media jornada.

Tras pasar por diversas casas de moda, en 1976 presentó en París su primera colección. Bajo su propio nombre ha cosechado todos los éxitos habidos y por haber y conseguirlo no le ha supuesto renunciar a otros desafíos profesionales como lanzar su propia línea de alta costura cuando ésta estaba en sus horas más bajas, crear el vestuario de más de una decena de películas y espectáculos -de Almodóvar a Madonna-, presentar un programa de éxito en la televisión francesa o ponerse al frente de la dirección creativa de Hermès durante varias temporadas.

Hasta que llegó él, asegura Inès de la Fressange, una de sus musas, “los desfiles de Alta Costura estaban dirigidos a las neoyorquinas o las parisinas adineradas (…). Él innovó invitando a Madonna. Comprendió antes que nadie que la gente quería vestirse como sus ídolos, que las clientas de la Alta Costura podían ser jóvenes y querer otra cosa que un estilo anticuado”.

Todos sus colaboradores/amigos, desde Carla Bruni a Almodóvar destacan la afabilidad y el buen humor de Gaultier. También Martin Margiela, que fue ayudante del modisto entre el 84 y el 87: “Con sus códigos radicales, Jean Paul abría un mundo nuevo del que yo quería formar parte incluso antes de que el círculo de la moda y el público lo comprendiesen realmente”.

Conocido como el enfant terrible de la moda francesa, con sus diseños abrió la industria a la sexualidad, cuestionó los roles imperantes hasta la fecha e introdujo -o mejor, sigue haciéndolo- sobre la pasarela la diversidad étnica que puebla las grandes ciudades de todo el mundo. El jersey marinero, la chaqueta entallada, la pulsera de lata o el vestido-corsé son algunas de sus aportaciones más emblemáticas al mundo del diseño de moda.

Su gran musa, la actriz Audrey Hepburn, le dedicó el mejor piropo que se le puede dedicar a un creador de moda: “Su ropa es la única con la que me siento yo misma. Es más que un diseñador; es un creador de personalidad”.

Hubert Taffin de Givenchy, padre de la marca Givenchy, nació en el seno de una familia protestante. Se crió en Beauvais, donde su abuelo poseía una fábrica de tapices en la que además coleccionaba telas, muebles y otro tipo de objetos típicos de la época. Según él mismo, siempre quiso dedicarse al mundo de la moda, pero era una profesión mal vista por aquel entonces. Al acabar la guerra decidió emanciparse de la influencia familiar y se trasladó a París con el firme propósito de convertirse en costurero.

Formado al filo de las agujas de Robert Piguet, Lucien Lelong y hasta de la mismísima Elsa Schiaparelli, al poco de aterrizar en la capital francesa abrió su propio taller y tres o cuatro años más tarde conoció a Cristóbal Balenciaga, un gran amigo, del que se declara un absoluto admirador, al que reconoce como fuente de inspiración y del que, de alguna manera, heredó una forma de hacer y de entender la Costura. Una forma que se caracteriza por ser el súmmum de la elegancia.

A finales de los años ochenta, la marca pasa a manos del grupo LVMH y poco después Hubert deja su cargo de director creativo y es remplazado por John Galliano. Tras Galliano llegó McQueen y tras él, el actual diseñador de la maison, el italiano Riccardo Tisci. Su heredero habla maravillas de su primer encuentro con Hubert: “Me pareció la persona más maja del mundo. Vio que era sincero y que quería lo mejor para la casa, que no había venido a destruirla, sino a intentar que tuviera éxito. Hablamos de todo: del corazón, de las flores, de Italia -porque le encanta Italia y hasta tiene una casa en Venecia-… de muchas cosas. Al final de ese intenso desayuno (para mí, no para él, por supuesto), me dijo: “Te voy a decir una cosa. No importa lo que hagas, pero sé tú mismo”.

Alexandre Vauthier es un diseñador de moda que nunca quiso ser diseñador. Este francés, comenzó estudiando Derecho en Burdeos, pero las mazas y las togas no terminaban de convencerle. Tras abandonar sus estudios, comenzó a trabajar en el taller de Thierry Mugler. Cuatro años después, cambió a Mugler por Jean-Paul Gaultier. “Siempre he mostrado una, digamos, sensibilidad artística, quizá porque mi madre pinta un montón. El caso es que yo sólo quería estar en el estudio de los diseñadores que me gustaban: Mugler, Gaultier, Lagerfeld… Me atrae la creación de una imagen, desarrollar un concepto. Es mi manera de expresarme, aunque podría hacer cualquier otra cosa: arquitectura, fotografía, cine… Pero ahora mismo estoy comprometido con la ropa, es lo que he elegido”.

Tras ocho años trabajando para Gaultier, en 2008 decidió crear su propia marca. “Decidí desafiarme: hacer una colección, sacarla a desfile, ver si funcionaba. ¿Que no? Pues adiós. No quiero ser famoso, no me interesa la celebridad, solo quiero ser feliz con lo que hago”, declaraba. Y funcionó.

La Cámara Sindical le invitó a entrar como parte de la Alta Costura parisina, todo un acontecimiento en los tiempos que corren, y entre sus incondicionales se encuentran mujeres tan poderosas y mediáticas como Rihanna, Madonna, Beyoncé, Rita Ora o Sophia Loren. “Soy muy curioso, me gusta ponerme en dificultades, aceptar retos, ir hacia delante, pero sin urgencias. Tengo un montón de trabajo por hacer. Y tiene que ser en el momento adecuado. La ropa es más cara que los accesorios, los zapatos y los perfumes, por eso todo el mundo se lanza a ellos, pero a mí es la ropa la que me da el dinero y estoy muy orgulloso”.

Sus creaciones, basadas en siluetas hipersexualizadas, reivindican el glamour, lo sofisticado y el sexy, un estilo que Vauthier justifica: “Lo que pasa con la costura es que aprendes a trabajar desde el respeto al cuerpo femenino. Empiezas armando la silueta por los hombros y desde ahí desarrollas las proporciones, buscando el corte preciso para la mujer, el equilibrio entre los hombros y la cintura”. Y añade: “Es lo que he mamado, pero no por eso me siento como si fuera el hijo de Thierry Mugler”.