Jean Paul Gaultier nació en un suburbio de las afueras de París. Nunca pasó por una escuela de moda, no le hizo falta, las revistas y los mercadillos fueron su mejor aprendizaje. Cuando todavía estaba en el instituto, Pierre Cardin decidió darle una oportunidad y ofrecerle un trabajo de media jornada.

Tras pasar por diversas casas de moda, en 1976 presentó en París su primera colección. Bajo su propio nombre ha cosechado todos los éxitos habidos y por haber y conseguirlo no le ha supuesto renunciar a otros desafíos profesionales como lanzar su propia línea de alta costura cuando ésta estaba en sus horas más bajas, crear el vestuario de más de una decena de películas y espectáculos -de Almodóvar a Madonna-, presentar un programa de éxito en la televisión francesa o ponerse al frente de la dirección creativa de Hermès durante varias temporadas.

Hasta que llegó él, asegura Inès de la Fressange, una de sus musas, “los desfiles de Alta Costura estaban dirigidos a las neoyorquinas o las parisinas adineradas (…). Él innovó invitando a Madonna. Comprendió antes que nadie que la gente quería vestirse como sus ídolos, que las clientas de la Alta Costura podían ser jóvenes y querer otra cosa que un estilo anticuado”.

Todos sus colaboradores/amigos, desde Carla Bruni a Almodóvar destacan la afabilidad y el buen humor de Gaultier. También Martin Margiela, que fue ayudante del modisto entre el 84 y el 87: “Con sus códigos radicales, Jean Paul abría un mundo nuevo del que yo quería formar parte incluso antes de que el círculo de la moda y el público lo comprendiesen realmente”.

Conocido como el enfant terrible de la moda francesa, con sus diseños abrió la industria a la sexualidad, cuestionó los roles imperantes hasta la fecha e introdujo -o mejor, sigue haciéndolo- sobre la pasarela la diversidad étnica que puebla las grandes ciudades de todo el mundo. El jersey marinero, la chaqueta entallada, la pulsera de lata o el vestido-corsé son algunas de sus aportaciones más emblemáticas al mundo del diseño de moda.

Su gran musa, la actriz Audrey Hepburn, le dedicó el mejor piropo que se le puede dedicar a un creador de moda: “Su ropa es la única con la que me siento yo misma. Es más que un diseñador; es un creador de personalidad”.

Hubert Taffin de Givenchy, padre de la marca Givenchy, nació en el seno de una familia protestante. Se crió en Beauvais, donde su abuelo poseía una fábrica de tapices en la que además coleccionaba telas, muebles y otro tipo de objetos típicos de la época. Según él mismo, siempre quiso dedicarse al mundo de la moda, pero era una profesión mal vista por aquel entonces. Al acabar la guerra decidió emanciparse de la influencia familiar y se trasladó a París con el firme propósito de convertirse en costurero.

Formado al filo de las agujas de Robert Piguet, Lucien Lelong y hasta de la mismísima Elsa Schiaparelli, al poco de aterrizar en la capital francesa abrió su propio taller y tres o cuatro años más tarde conoció a Cristóbal Balenciaga, un gran amigo, del que se declara un absoluto admirador, al que reconoce como fuente de inspiración y del que, de alguna manera, heredó una forma de hacer y de entender la Costura. Una forma que se caracteriza por ser el súmmum de la elegancia.

A finales de los años ochenta, la marca pasa a manos del grupo LVMH y poco después Hubert deja su cargo de director creativo y es remplazado por John Galliano. Tras Galliano llegó McQueen y tras él, el actual diseñador de la maison, el italiano Riccardo Tisci. Su heredero habla maravillas de su primer encuentro con Hubert: “Me pareció la persona más maja del mundo. Vio que era sincero y que quería lo mejor para la casa, que no había venido a destruirla, sino a intentar que tuviera éxito. Hablamos de todo: del corazón, de las flores, de Italia -porque le encanta Italia y hasta tiene una casa en Venecia-… de muchas cosas. Al final de ese intenso desayuno (para mí, no para él, por supuesto), me dijo: “Te voy a decir una cosa. No importa lo que hagas, pero sé tú mismo”.