Jean Paul Gaultier nació en un suburbio de las afueras de París. Nunca pasó por una escuela de moda, no le hizo falta, las revistas y los mercadillos fueron su mejor aprendizaje. Cuando todavía estaba en el instituto, Pierre Cardin decidió darle una oportunidad y ofrecerle un trabajo de media jornada.

Tras pasar por diversas casas de moda, en 1976 presentó en París su primera colección. Bajo su propio nombre ha cosechado todos los éxitos habidos y por haber y conseguirlo no le ha supuesto renunciar a otros desafíos profesionales como lanzar su propia línea de alta costura cuando ésta estaba en sus horas más bajas, crear el vestuario de más de una decena de películas y espectáculos -de Almodóvar a Madonna-, presentar un programa de éxito en la televisión francesa o ponerse al frente de la dirección creativa de Hermès durante varias temporadas.

Hasta que llegó él, asegura Inès de la Fressange, una de sus musas, “los desfiles de Alta Costura estaban dirigidos a las neoyorquinas o las parisinas adineradas (…). Él innovó invitando a Madonna. Comprendió antes que nadie que la gente quería vestirse como sus ídolos, que las clientas de la Alta Costura podían ser jóvenes y querer otra cosa que un estilo anticuado”.

Todos sus colaboradores/amigos, desde Carla Bruni a Almodóvar destacan la afabilidad y el buen humor de Gaultier. También Martin Margiela, que fue ayudante del modisto entre el 84 y el 87: “Con sus códigos radicales, Jean Paul abría un mundo nuevo del que yo quería formar parte incluso antes de que el círculo de la moda y el público lo comprendiesen realmente”.

Conocido como el enfant terrible de la moda francesa, con sus diseños abrió la industria a la sexualidad, cuestionó los roles imperantes hasta la fecha e introdujo -o mejor, sigue haciéndolo- sobre la pasarela la diversidad étnica que puebla las grandes ciudades de todo el mundo. El jersey marinero, la chaqueta entallada, la pulsera de lata o el vestido-corsé son algunas de sus aportaciones más emblemáticas al mundo del diseño de moda.